Sagalassos

The last but not least of our visits to a roman city in Anatolia was to be Sagalassus.
I´d never heard of Sagalassus until I opened the pages of the in-flight magazine of Turkish airlines where a glossy article described some of its beauty. I was mesmerized by this´ city of the clouds` and made a mental note to find it.
From bronze age beginnings Sagalassus had grown into an important trading nexus for the Pisidian peoples,standing atop the route to Antalya and the south.The Pisdian tribes were of the same culture as the Termessians and when Alexander went north after avoiding Termessus it was obvious that he wouldn´t allow a hostile Sagalassus to remain behind him.There is a hill to the south of the city which bears his name and where he defeated the defending pisidian army.
It lies high up perched against the rocky cliff about 7km from the small town of Aglasun.Less than 4 km in a straight line but we paid the mini-bus driver 30 euros to take us up and bring us back two hours later-- our time was short. Aglasun itself is a pretty town that´s slowly reaping the benefits of archeological tourism. It´s a 30 km winding drive through pine trees and clear streams from Isparta,the rose growing capital of Turkey.
The first visual sign of habitation are the rock graves,the pre roman necropolis which lies above the city cut into the northern rock face but it is the lower city where we begin our walk.Sagalassus like other mountain towns was constructed on levels. The southern approach road rising to the Tiberian gate must have been a very impressive entrance to this marble and white stone city. This 300 metre colonnaded road with poticoes starts from what was once a Hadrianic cult temple built probably just after the emperor´s death for he is inscribed as a god.

The old colonnaded road with Alexanders hill behind

As in most cities of Asia -Minor, Hadrian´s presence is strong here.Pisidians took easily to roman occupation. Though few romans are thought to have moved to the town, we know that 80,000 roman soldiers were given lands in this region during Augustus´s reign. A spate of building  and artistic production took place during Hadrian´s tenure and an inscription tells us that Sagalassus was made ´First city in Pisidia` probably the stimulus for the temple cult.

 

The Hadrianic Nymphaeum

Up steps,through the Tiberian gate and into a small Agora with covered shops and something really stunning happens, there rears up a double tiered structure whose centre was a large fountain.This is the Hadrianic Nymphaeum of which only the lower level survives and whose fountain has disappeared.
It is one of 4 nymphaeums in Sagalassus for this place was blessed by its abundant water supply. The calcareous rock filters the water to clay beds and the channelled run-off brings clear,cool water from the surrounding hills.

Since 1996 the site has been developed by the Catholic University of Lieven, Belgium under Marc Waelkens and they have already found spectacular artefacts and restored some of the buildings. Thus the central Antoninus Nymphaeum in the upper city, which has had its water supply reconnected is like seeing the blood supply restored to a lifeless body. Running water splashes into a wide basin, it is the centrepiece of the whole site and has taken 13 years to restore. With its 6 tabernacles and niches which allowed the leading aristocratic families to place statues of themselves alongside those of roman gods.The pillars and roofs are decorated with theatre masks, grapes and intoxicating plants [ Sex, drugs and rock´n roll ].Dionysus is big here. The deity along with a group of dancing nymphs are carved into the friezes of the Heroon, a tower-like structure above the Nymphaeum. A Heroon was built and dedicated to somebody of importance and this one was created for a young man who probably introduced the cult of Dionysus to the city. Marc Waelkens relates his discovery of a statue of Dionysus holding the hand of a satyr broken in two, upside down in the Nymphaeum´s basin. As he finally turned and lifted it from its bed of rubble,´ it seemed to smile at me seeing the light of day after 1,400 years of burial `.

The Heroon and its friezes

The Antoninus Nymphaeum

Dionysus and satyr, replica

This Antoninus Nymphaeum came crashing down in the earthquakes of the 6th century but the statutary,some of it ordered from the schools of Afrodisias,west of here, was deliberately broken up and thrown into the basin in which today courses the water again. Christians were not appreciative of Dionysus and his satyrs.
 Following the road up to the ampitheatre from the nymphaeum,we pass the plebian part of the town. Here were fabricated the characteristc red ceramics of Sagalassus, later found throughout the mediterranean. This road was widened in the 2nd century and leads directly to the library and the Old Hellenistic fountain. The library was built by the same benefactor as the Heroon and is a substantial building with carved niches in the back wall for statues of the Gods and local worthies.It also has a compelling mosaic floor. This building was rebuilt also in the 2nd cent and later suffered during the 5th cent earthquakes.Christian zealots destroyed part of the mosaic depicting Achilles at this time and filled in the building with rubble. It has now been restored and covered once more. On the other side of the road is the fountain. This is a tranquil space which like the Antonine Nymphaeum has been reconnected to the water supply.It is a peaceful three sided doric columned edifice which later distributed water to the lower city.

The library above the Hellenistic fountain.

We scrambled up to the theatre with its fantastic views over the surrounding countryside and met a small group of greek Australians who were thrilled at having been able to read the greek inscritions in the library. In our 2 hours of rambling over the site we had met only one solitary tourist!

The theatre is a large structure for a city of this size, too large for it was never finished. It had seating for 90,000 spectators and drew on people from the whole region.Sagalassus was a high point of our Roman odyssey in Anatolia. Marc Waelkens remarks that finding it undisturbed after a milennium and a half changed his life forever and its not difficult to see why.

Apêndice I

Tenda cigana genuine fake, onde os turistas almoçam göslemes. .Éfeso, 2009

Enquanto viajamos de Selçuk para Isparta, voltamos no mesmo trem, voltando o trajeto, via Pamukkale, até Denizli, onde pegamos um ônibus para Isparta. Em Isparta, ficaríamos somente uma noite, suficiente para comprar as rosas, o óleo destilado de bagas de louro, na manhã seguinte visitamos Sagalassos, uma das mais lindas entre as mais lindas localidades que visitamos.
Enquanto viajamos, apreciem as fotos de outra viagem, em janeiro de 2009, quando visitamos Selçuk pela primeira vez e fomos a Ephesus.

Deusa Fortuna

Biblioteca de Celsius, pai de Júlio César

Detalhe

Grande teatro de Ephesus, o maior da Ásia Menor

Avenida de entrada da cidade, para quem vem do porto

Avenida da entrada da cidade, mas para quem vem de terra, por outra porta. São muitas entradas e avenidas. Na colina à esquerda, ainda existem as ruínas da prisão onde Paulo de Tarsus foi encarcerado. Escreveu Carta aos Efésios.

Catedral de Santa Maria, sobre o templo da deusa Fortuna, na cidade onde São João escreveu o seu evangelho e o Apocalipse.

Estas ruínas estavam interditadas aos turistas. Quem nos mostrou foi um pastor de cabras.

Catedral de Santa Maria, de Éfeso - Bizâncio. Construída sobre o que fora templo de Fortuna, de Éfeso, império greco-romano. Os templos antigos, geralmente em mármore, as construções bizantinas, em tijolos de cerâmica. Tudo misturado, um por cima do outro. Reparem.

Pia Batismal da catedral de Santa Maria, interditada aos turistas, em 2009. Brasileiros ousados...

Selçuk

Catedral de São João, antes templo, depois, mesquita, hoje museu. Não o visitamos.

Esta é a cidade atual, onde se encontrava a cidade de Ephesus (Éfeso), onde havia o templo de Diana, que era uma das Sete Maravilhas (hoje só sobrou uma coluna), onde as cegonhas fazem seus ninhos na primavera, onde os corvos fazem revoada todas as tardes e muita algazarra, onde há uma corrida de camelos, no inverno, onde estão construindo um novo museu para abrigar as peças antigas encontradas em Éfeso, pois no antigo não cabia mais.
Apesar de tudo isso, a cidade de Selçuk (diga, Seltchuk), só ganha alguma coisa das visitações à casa de Nossa Senhora, Meryemana Evi (casa de mãe Maria, em turco). Sim, pois os turistas raramente hospedam-se lá. Vem de outros lugares, chegam de manhã, tumultuam a cidade, não compram nada, fuçam e perguntam tudo, visitam as belezas e vão embora, no fim da tarde. A visitação a Ephesus, ao museu, a Pergama é paga, mas o dinheiro fica para a República administrar as escavações e manutenção do museu e a cidade de Selçuk não é beneficiada. Todos os hoteleiros e lojistas falam o mesmo discurso.
Hotéis recebem bem, não são caros, os restaurantes são bons, a loja que vende lokum  é uma das melhores (pelo menos a melhor que conheci) e desta vez, calhamos de estar na feira do sábado. Puxa, que festa para os olhos!

uvas e marmelos

Vendo esta fartura, podemos entender por que a Ásia Menor sempre foi alvo de guerras e necessitava de defesa de território, foi submetida a tantas invasões e passou por tantos reinos.
A fertilidade do solo é impressionante, solo de cinza vulcânica, em sua base, o esterco dos animais de criação, o composto das socas das culturas, que também serve de forragem para os animais, a cultura cooperativa, uma zona rural sem cercas, é o que se vê, na Turquia. E a região de Izmir (a antiga Esmirna, cidade vizinha), é a prova. Ephesus foi a maior cidade da Ásia Menor, tendo uma população média flutuante entre 35 e 50 mil habitantes, no seu auge, no Império Romano, há registro de 250 mil pessoas habitando a "Grande Ephesus".
Além da fertilidade na agricultura, a região é abençoada por águas frescas, o litoral manso uma fartura na criação de animais, também. O símbolo da região de Denizli é o galo (são lindos) e Izmir é a cabra.

Passear pela feira, claro que compramos algumas coisinhas para comer, sendo que, na verdade, eu queria era morar um pouco por lá...
E queria um quintalzinho onde pudesse plantar. A graça de ter um clima tão bom, uma paisagem tão bela, um solo tão fértil, uma alimentação tão saudável, por tantos milênios de civilização, fez da atual Turquia um dos lugares mais disputados do planeta. E fez sua riqueza maior, também, a longa história da humanidade, que foi escrita com sangue, através das milhares de guerras.
A bandeira da Turquia é vermelha com uma lua e uma estrela. Diz a lenda que representa uma poça de sangue refletindo a lua e Júpiter, no céu.

berinjelas, pimentas doces, milho

salada

Depois do almoço, então, tomamos uma lotação até Meryemana. Fomos atender o pedido de um rapaz, e já fizemos uma lista enorme de outros pedidos em nome de muitas pessoas, tentando não esquecer do nome de ninguém.
Em Meryemana, tinha muitos turistas, ao contrário da vez primeira em que fomos visitar a Mãe.
Entrar em Sua casa é uma emoção indizível. Recebe-nos tão bem, acolhe-nos a todos com o mesmo amor e sabedoria.
Até o Les, tão frio e descrente, foi com dor de cabeça e ficou curado. Admitindo isso!


Meryemana, infelizmente estava lotada de pessoas, inclusive algumas meio passando dos limites, mas apesar do pouco espaço da capela, havia um lugar para todos na casa de Maria.
Esta casinha, onde supostamente ascendeu aos céus, tem certamente uma presença. Uma presença tão boa e generosa, tão afetuosa, que a vontade que se tem é de ficar lá, e no feriado do Bayram, Sua casinha lotou de gente islâmica, orando e reverenciando a Mãe Maria.
Muitos muçulmanos respeitam, vem de longe para adorar Santa Maria, fazer suas preces e pedidos no seu muro da fé.

cores e cores

Tudo arrumadinho e limpo: sem sujeira no chão

Foi visitada por muitos papas, principalmente João XXIII, antes de ser papa e depois.
O local foi considerado sagrado por Paulo VI.
é uma peregrinação católica, mas que gente de todas as religiões deveria conhecer, se tiver oportunidade, pois há um contato íntimo com o Amor de Maria.
É o que você sente lá dentro. Uma energia que irradia e é o seu princípio feminino.
Ainda queremos retornar a Selçuk, há muito que conhecer no lugar, há uma citadela onde nunca fomos, há Pergama, por perto, queremos ver o museu novo (o velho era lindo! pena que era proibido fotografar, lá dentro, mas figuras como Sócrates, que era efésio, algumas esculturas lindíssimas (o primeiro Júpiter com nariz que eu vi na vida, foi lá - os bizantinos faziam questão de quebrar o nariz dele) e principalmente a deusa Ártemis, do Templo de Diana de Ephesus, com suas mil tetas.
Também de uma força incomensurável esta imagem. Também a força do princípio feminino. Mas de uma forma mais dura que Maria, branda, doce e serena.

Banca do absoluto delírio

A escultura de Diana, com "tetinhas" inúmeras, é o culto primitivo da deusa grega, que recebia como oferenda os testículos dos eunucos, que se consagravam à sua  tutela. Imagino esse templo, a maravilha do mundo antigo, o cheiro que devia ter!!! Acredito que não gostaria de viver no hotel onde ficamos, pois ficava a uns 500m da coluna restante do que foi um dia, o templo de Diana.
Uma coisa meio chocante aconteceu: estávamos visitando a mesquita, logo em frente ao hotel, quando um turista dinamarquês, bem loirinho e bonito, arrancou suas calças mostrando um bumbum bem bonito, na porta da mesquita. Seus companheiros de turma (claro que não estava sozinho, se estivesse, jamais ousaria) falaram isso, aquilo, lá na língua deles, mas acabaram rindo.
Será que ele ficou tão influenciado pela mídia que fala tão mal do islamismo? Será que não entendeu que não é a religião que é terrorista, mas que os terroristas é que usam o nome de Allah para fazer suas ações? Será que estava mesmo protestando? Ou será que faltou uns tapas naquela bundinha cor-de-rosa, quando ele era pequeno? Fica a pergunta no ar.

Mesquita de Selçuk

Em Selçuk o  artesanato é forte. Vimos muitas coisas lindas e de preço bem legal. A culinária, também, é muito boa. mas bom mesmo é o astral daquela cidade tão linda. Queremos voltar.

Hüsnü Şenlendirici Hasretinle yandı gönlüm

Então, bem cedinho, lá pelas 6, estávamos no kahvalti do hotel Bella
Maritima, em Pamukkale, dando nosso adeus a esta cidade que não era mais
a mesma de cinco anos atrás. Muito mais voltada para o comércio e o
turismo, em vez de promover as belezas naturais, como da outra vez. Tudo
estava muito mudado. Os restaurantes cobravam muito caro, mal servido,
as lojas, com um preço pouco amigável, cidade cheia de gente, o que nos
fascinou mais foi a chuva de madrugada e a água das travertines, que
corre pelas ruas, deixando a cidade toda incrustada de calcário bem
branquinho e aquele som de água corrente, bem gravado na memória. Talvez
não voltemos mais a Pamukkale, mas como Denizli, a província onde está
situada, tem muitas atrações, voltaremos à região.

Devíamos ir a
Selçuk, não para conhecer Éfeso, que já vimos na outra viagem, mas para
colocar um pedido, na parede da casa de Nossa Senhora, Maryenama.

Não
é a praia do Les, mas o Gé e eu havíamos ido da outra vez e fizemos
questão de voltar, e para a próxima viagem à Turquia (Inch'Allah), já
está marcado: voltaremos a Selçuk, pois ainda há muito o que ver por lá.

Nossa estadia durou somente um dia, mas vale a pena falar sobre ele. Mas mais tarde...

Agora, só uma canção.

Laodiceia

Quando estávamos indo de Hierápolis para Afrodísias, passamos por uma placa marrom (na Turquia, as placas marrons significam sítios históricos ou arqueológicos) sinalizando LAODYKIA. O nome me pareceu tão conhecido que em um segundo deu o estalo: Laodiceia, uma das igrejas da Ásia Menor, na Bíblia, Atos dos Apóstolos, Paulo, por aí. Mais que depressa, falei bem alto: Na volta, vamos parar em Laodiceia, para o motorista. E ele registrou. Os meus dois companheiros concordaram, afinal, estávamos alí para ver. Tudo. Então vamos a Laodiceia.
A van nos deixou na encruzilhada e marcaram que nos buscariam em algumas horas, no mesmo local. O portão de entrada ficava a uns 150m.
Ao chegar, a surpresa: um entreposto de compras, com necessities, como em todo sítio, mas nada de ruínas. Para não dizer que nada havia, umas pedras assinalando alguma edificação. Os dois já me olharam rindo e falando: Laodiceia, queremos ver Laodiceia, mas cadê Laodiceia! eu respondi, "Sei lá" e fomos subindo a ladeira.
O pasmo foi quando chegamos ao topo da colina: Lá estava, em toda sua imponência, a cidade de Laodiceia.
Os trabalhos de escavação de Laodiceia começaram na ultima década do século XX, também em conjunto com uma universidade italiana e outra alemã. Mas em 1996 houve um terremoto que colocou abaixo muito do esforço envidado pelos arqueólogos e restauradores. Ainda, a maior parte de Laodiceia esta oculta pela terra. Ainda há muito o que escavar.

Igreja da Ásia Menor, vista do templo da deusa Síria. Coexistência de religiões, no Império Romano. A intolerância dos cristãos aniquilou séculos de cultura greco-romana.

Em um dos lados da cidade, fica o templo da deusa Síria (a personificação da estrela Sírius, a mais brilhante), e do lado oposto, a basílica bizantina, uma das igrejas da Ásia Menor.
Diz-se das três cidades importantes da região: Laodiceia, Hierápolis e Colossos, que Hierápolis tem as fontes de água quente e medicinal, que Colossos tem fontes de água gelada e ótima de beber e Laodiceia captava água de um rio de água quente, salobra, da região, mas distante a tal ponto, que quando chegava na cidade a água estava morna. Este fato foi usado como metáfora, na carta aos Colossenses, de Paulo.

Templo da deusa Síria. Do templo, avista-se ao longe, Hierápolis, com as travertines (Pamukkale)

Andamos pela cidade que outrora comercializava um remédio para os olhos, sua indústria têxtil era muito importante e tinha os primeiros bancos. Por isso, também bastante criticada.
Pouco se sabe ainda desta cidade, que sofreu inúmeros terremotos, sendo o último no século VIII AD, quando deixou de ser reconstruída.

Obras de restauração da basílica.

Passeamos por suas ruas, visitamos os dois teatros impressionantes, visitamos quase tudo que o sítio oferece para ser visto. Só não vimos o que estava coberto ou em obras.
Descemos a ladeira, passeamos pela vila, o Les encontrou uma nogueira com fruta, havia duas nozes, deliciosas. Ele também achou um figo branco. Estava de sorte. Quando chegamos à estrada, logo chegou a van que nos levaria de volta a Pamukkale. De lá seguiríamos para Selçuk, de trem, no dia seguinte cedinho.

Vista geral de Laodiceia

Templo de Ártemis e ao fundo, à direita, as travertines de Pamukkale (branco).

Afrodísias - tradução e pitacos.

Sebasteion (a maioria dos relevos originais, se encontram no museu)

Reclinado em seu divã, em sua vila, em Roma, de luto por Antínoo, o imperador Adriano decide encomendar mais uma estátua de seu amante morto, para Pápias, de Afrodísias. Não se esquece também de pedir para que fizesse uma versão mais delgada da estátua de Antonino, outro escultor de Afrodísias, para facilitar o transporte, estátua esta que se encontra, hoje, em Roma. Porque em Afrodísias, que fica em um plano a uns 100 km de Hierápolis, era sede de uma escola de escultores e sua fama era conhecida em todo Império e muito do que estes artistas criaram, pode ser visto no museu recentemente construído para abrigar os objetos desta cidade.

A ágora, com seus mosaicos e piscinas já protegidos para o inverno.

O Vestíbulo dos Imperadores, onde a estátua de Domiciano foi quebrada em trinta pedaços, por ordem do Senado, em sua morte, em 96 AD, e foi restaurada ou o Odeon, com seus filósofos e poetas.
Mas as esculturas mais impressionantes são os relevos do Sebasteion. Eles foram removidos das escavações do complexo do Sebasteion, um caminho com pórticos de três andares de cada lado, conduzindo ao templo de Augusto. Uma pequena porção ainda permanece (na foto acima) e fotografa alguns heróis mitológicos e as famílias dos imperadores romanos. Foi iniciada por Zoilos, um grande bem-feitor de Afrodísias e concluídos por outras famílias de patrícios importantes. Zoilos, de humildes origens escravas, foi favorecido pelo imperador Augusto e ele, em retorno, financiou muitas construções em sua cidade natal. No palco lateral do Teatro, uma carta de Augusto está inscrita:
"Esta é a única cidade da Ásia, que eu tomaria para mim".

A ágora, vista total

Templo de Afrodite, tendo ao fundo as paredes da basílica bizantina que foi construída sobre ele, usando o material de construção do templo, que era enorme e ficou reduzido a essas 14 colunas.

No entanto, se você passasse por este lugar, há uns 50 anos, você procuraria em vão por sua glória, pois Afrodísias começou a ser excvada nos anos 60s. A pequena vila que estava no centro, foi removida para outro lugar alí perto (Geyre), os relevos e esculturas foram restaurados e um museu foi construído para eles.
Como o nome indica, era a deusa Afrodite, a deusa do amor e da beleza, que presidia a cidade. Há diversas estátuas, bustos e cabeças da deusa e o imponente Templo de Afrodite, datado dos tempos mais antigos mas ampliado por termas, que datam da visita de Adriano, provavelmente em 123 AD.

Estátua emasculada e mutilada pelos bizantinos, do imperador Adriano, diante do Tepidarium das termas que levam seu nome. Os bizantinos execravam os banhos mistos dos romanos.

Afrodite, na Anatólia, simbolizava a fertilidade, mas a beleza de Afrodísias é o maior presente seu, que ainda permanece. Você faz uma ideia de como era lindo, vendo a reconstrução gráfica computadorizada, no museu. A porta monumental (Tetrapylon), a entrada do templo de Afrodite, um estádio em tamanho olímpico (para uma cidade de dez mil habitantes), o Sebasteion, magicamente restaurados ao toque de um botão, é desafiador para nossa imaginação.

Teatro grego, destruído nos terremotos do século IV e VI.

A reconstrução ajuda, pois pouco restou do templo, depois de alguns terremotos e o vandalismo dos cristãos bizantinos. Apenas 14 colunas ainda existem. Adriano não se surpreenderia com a destruição nem com o fanatismo dos cristãos ou o contraponto islâmico, de hoje. Os deuses antigos eram parte de uma totalidade. Coexistiam e complementavam-se e Afrodísias é um testemunho da igualdade religiosa.
(texto de Leslie Walsh, traduzido por mim)

Estádio gigantesco, que foi subdividido depois do terremoto do séc. IV, para servir de teatro, também, além de hipódromo e para atletismo e lutas de gladiadores com ou sem feras.

 Há ainda muito a falar sobre Afrodísias, esta cidade da Cária, que já foi persa, foi do império grego, foi anexada ao império romano, depois dos romanos, foi tomada pelos cristãos bizantinos, dessacralizada, massacrada, quebraram a estatuária, destruíram o templo de Afrodite, reconstruíram a cidade toda com as pedras das ruínas, foi  ativa até o século VI, quando um enorme terremoto acabou com o sistema de encanamento e captação de água, alagando parte da cidade.
Seu maior tesouro em esculturas, encontra-se no museu anexo ao sítio, onde estão os afrescos do Sebasteion, que estavam em suas paredes internas e externas e as estátuas que ficavam em cada vão entre duas colunas no pórtico inteiro.

Alguns afrescos do Sebasteion, no museu

Era no Bouleiterion que os patrícios se reuniam para discutir os problemas da cidade, ouvir os filósofos, os poetas e cantores.
A acústica era perfeita, pudemos ouvir as instruções do guia francês que acompanhava um grupo, falando baixo e confortável, a uma boa distância do orador. Foi muito aplaudido no final da explicação.

Bouleiterion

 No museu, está também, a estátua da deusa, que ficava encerrada no sanctum do templo, sendo vista apenas pelos sacerdotes do templo. Os bizantinos quebraram seu rosto, com medo do seu olhar. Assim, depois fizeram os otomanos, com os ícones bizantinos. Cada povo, com a sua religião intolerante, destrói o que o povo anterior deixou de belo. Como os talibãs destruíram aqueles budas, no Afganistão.
A intolerância deixa suas marcas ao longo das civilizações.

Afrodite, sem face.

Afrodisias

The Hall of Emperors

Extended on his couch in his vila in Rome grieving for Antínous,the Emperor Hadrian decides to order a new statue of his dead lover from Pápias of Afrodisas. He doesn 't forget to ask for a slimmed down version of the copy, created by Antoniano another sculptor from Afrodisias,that is today in Rome, to make its transport easier. For Afrodisias which lies on the plain some 100km west of Herapolis was home to a school of sculptors and their fame was known throughout the Empire and much of what these artists created can still be seen today in the recently built musem for the artefacts of the town.
The Hall of the Emperors where Domician´s statue broken into 30 pieces by order of the Senate on his death in 96AD has been restored or the Odeon hall with its philosophers and poets.
But it is the Sebasteion relief sculptures that are the most impressive. They have been removed from the excavations of the Sebasteion complex, a holy path with 3-storey porticoes on both sides leading to the Temple of Augustus. A small portion remains in place and depicts both mythological subjects and the Roman Imperial family. It was begun by Zoilus one of the great benefactors of Afrodisias and continued by other patrician families. Zoilus of humble slave origins had been favoured by the Emperor Augustus and in turn financed much of the building in his native city. On the stage wall of the theatre a letter from Augustus is inscibed,
 ´This one city I have taken for my own out of all Asia`.

Sebasteion

Yet if you had passed this place only 50 years ago, you would have searched in vain for its glory for Afrodisias has only been excavated since the 1960´s. The small village at its centre was moved to a new site nearby and the reliefs and sculptures restored and a museum built for them.
As the name implies it was Afrodite, the goddess of love and beauty who presided in the town. There are numerous statues and heads of the goddess and the imponent Temple of Afrodite dating from earlier times but enlarged and provided with baths for Hadrian´s visit probably in 123AD.

Templo de Afrodite (parte de trás)

Afrodite in Anatolia symbolised fertility but the beauty of Afodisias is its lasting gift to the modern world. You get an idea how beautiful from the computerised recontruction in the museum. The monumental gate [Tetrapylon], the entrance to the Temple, an olympic size stadium [for a population of less than 10,000], the Sebasteion and Temple of Afrodite magically restored on the click of a button defy our imagination.

Entrada do Templo de Afrodite, o Tetrapylon

The reconstruction helps for not much remains of the Temple after earthquakes and the vandalism of the Christian Byzantines. Only 14 colunms remain, Hadrian would not have been surprised by the destruction or christian fanaticism, or its islamic counterpart today. The old Gods were part of a totality, they co-existed even complemented each other, Afrodisias is witness to religous equality.

Estádio